Traversée des Alpes du Nord Refuge de la Leisse - refuge de Rosuel
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Longue étape de belles histoires entre des paysages de montagne, givrés parfois, pierreux par endroits et sublimes à souhait. La faune apportera sa petite touche de bonheur.
Mardi 1er septembre 2020
Refuge de la Leisse - refuge de Rosuel
7h40 - 15h30 soit 7h50 de trajet pour 23,6 km avec 841 m de dénivelé positif et 1759 m de dénivelé négatif
Temps du topoguide donné pour 8h05
Voyez ici le carnet de route Refuge de la Leisse - refuge de Rosuel
Hier soir le gardien a proposé spontanément des couvertures aux trois jeunes et à la Canadienne qui dormaient sous tente. Il devait faire 8 à 10 degrés dans le dortoir et avec une couverture supplémentaire le duvet me permit de passer une bonne nuit. En me levant vers 4h00 pour aller uriner, le spectacle était dehors. Soit, il avait gelé sur la pluie d'hier soir, mais une mer de nuages couvrait la vallée quelques centaines de mètres plus bas. Nous étions au-dessus. La lune était presque pleine et la voûte céleste scintillait de milliers d'étoiles. Magnifique !
Ce matin à 6h30, je galère un peu pour éteindre le réveil, puis mets toutes mes affaires et sacs en vrac dans le sac à dos et file faire ce dernier dans le réfectoire.
Départ 7h40, bien couvert ; polaire, veste imperméable, pantalon. Le sol est gelé et nous montons à l'ombre. Le lac du Plan des Nettes a disparu depuis que le barrage a été détruit. En 1950 (la création du Parc National de la Vanoise date de 1963), E.D.F. réalise un ouvrage expérimental d'une hauteur de huit mètres pour tester les terrains et la tenue des bétons en altitude. Le projet fut abandonné pour une mauvaise étanchéité des sols. Fortement dégradé au fil des années, E.D.F. décida de le démolir. Vidangé à faible débit pour éviter une eau chargée en limon, il sera détruit entre le 15 août et le 31 octobre 2012, période où la reproduction de la faune est passée et où la présence de randonneurs est moindre.
On distingue sur notre gauche, déjà les câbles et pylônes des téléphériques de la Grande Motte et le téléski des 3500 implanté sur le territoire du Parc.
Il reste un peu d'eau dans le lac des Nettes et la masse rocheuse des sommets s'y reflète à merveille.
Quelques taches de neige émaillent les côtés du chemin. Sur les cailloux, parfois sur les touffes d'herbe, la neige dessine de jolies compositions graphiques. Toujours à l'ombre, nous gagnons très facilement le col de la Leisse à 2767 m ; facilement, car il y a une heure et demie de marche pour 300 m de dénivelé. Quelle différence avec le col de Chavière il y a deux jours pourtant à une altitude similaire.
Les quelques fleurs, gentianes, lotiers, silènes qui couvrent les flancs du col sont givrées ; une beauté sublimée par les cristaux de neige ou de glace.
Il est 9h00, nous entamons la descente au soleil. Sous le col de Fresse, une troupe militaire grimpe sur le GR. C'est le Bataillon de Chasseurs Alpin de Bourg-Saint-Maurice qui part en exercice. Sûrement de jeunes recrues tant l'âge des soldats est jeune et homogène. La file indienne est fermée par un caporal-chef guère plus âgé.
Il faudra m'expliquer pourquoi le Parc a recouvert de blanc les traits rouges du balisage du GR alors que fleurissent les drapeaux français peints sur les rochers pour signaler les limites du Parc National créé en 1963 suite à la quasi-disparition du bouquetin dans le Massif de la Vanoise. Ce mammifère restait présent en Italie dans le Massif du Grand Paradis limitrophe. Le roi Victor Emmanuel y avait créé, en 1823, une "réserve royale" qui devint en 1922 le parc national du Grand Paradis. En France, une réserve de chasse avait été créée en 1943 en Vanoise, mais entre protection de la faune, des paysages, des traditions locales, établissement d'une zone centrale et périphérique, les divergences d'intérêts et d'opinions ne manquaient pas. Finalement le premier parc national français nait le 6 juillet 1963. Depuis de nombreuses tentatives d'atteinte à l'intégrité de la zone centrale ont été projetées pour le développement des équipements de ski, dont la polémique liaison Val d'Isère - Bonneval-sur-Arc. Gilbert André, maire durant 40 ans de Bonneval-sur-Arc, et un des créateurs du Parc, l'aurait-il souhaitée ?
On dévale vers Val Claret en suivant un petit vallon et son ruisseau. Le sentier nous mène jusqu'aux Chalets de la Leisse où un jeune homme range son bivouac ... "la nuit fut fraiche" dit-il !
La traversée de la station supérieure de Tignes nous vaut son lot d'incertitudes tant le balisage est "limite". Nous prenons l'option de contourner par le sud les installations sportives, dont un stade de football tout neuf et grimpons par une piste en terre. La vue s'étend désormais sur Tignes et son lac.
La station vit ses premiers touristes à la fin du 19e siècle attirés par les conquêtes sommitales des alpinistes anglais dans les années 1860. En 1914, le train arrive à Bourg-Saint-Maurice et permet dans la période de l'entre-deux-guerres d'ajouter la pratique du ski au tourisme estival. Mais c'est à partir de 1965 avec le Plan Neige que les aménagements s'accélèrent. Val Claret, sous nos yeux, sortira de terre en 1968. Aujourd'hui Tignes offre 30 000 lits touristiques sur son territoire...
Non content de passer sous les câbles des remontées mécaniques, de longer les canons à neige et les câbles retenant les filets sécurisant les bords de pistes, un hélicoptère me casse les oreilles avec ses rotations pour alimenter, apparemment en bouteilles de gaz, des points en altitude. Le bruit s'allie à la vue pour ne pas me faire regretter de quitter rapidement les lieux.
C'est jusqu'au col du Palet que les installations de la station seront visibles. Deux heures de mauvais spectacle pour moi, même si le vol stationnaire d'un faucon crécerelle adoucit ces moments.
Si la montée était très raide dès le début de l'ascension, la pente se radoucit lorsque le GR 55 retrouve le GR 5 arrivant de Tignes-le-lac. À 11h40, nous sommes à 2662 m au col du Palet et descendons en 5 minutes sur le refuge éponyme.
On prend une table sur la terrasse ensoleillée et sans vent et je commande un cola artisanal bio et savoyard, le Yaute Cola.
Nous sortons nos thermos et lyophilisés pour déjeuner, Stéphane prendra un café, afin de contribuer par notre obole à l'occupation des lieux de cette ancienne redoute militaire de la fin du 19e siècle. Comme beaucoup de refuge isolé, la gestion et la production de l'énergie électrique est un souci. Ici les panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques ne produisent pas assez d'énergie pour les jours de grisaille. Absence de douches chaudes et mise en route du groupe électrogène en étaient la conséquence alors que sur l'année 50 % de la production électrique était perdue les jours de grand beau temps. En juin 2015 un prototype de pile à hydrogène a permis d'emmagasiner cette énergie non utilisée.
Dorénavant nous allons descendre tout l'après-midi et perdre 1100 m d'altitude. La vallée est superbe. Les hauts sommets sont enneigés, le ciel est bleu et les pâturages verts montent haut en altitude. Le lac du Grattaleu occupe en joli cirque sous la Pointe du Chardonnet. Les linaigrettes poussent au bord de son déversoir et forment un beau premier plan. Les parois poudrées de blanc des falaises offrent un magnifique contraste hivernal avec le côté vert et fleuri des abords du lac.
Trois jeunes randonneuses prennent la direction du col de la Tourne, passage entre l'aiguille du Croc et pointes rocheuses du Grapillon des Merles. Nous les verrons un bon moment cheminer sur le chemin striant le flanc ouest de la Pointe du Chardonnet.
En un quart d'heure nous sommes à la bifurcation menant au refuge-ferme d'Entre-le-Lac, situé à la sortie des gorges en aval de Plan Richard. Nous n'y descendons pas et gardons une trace dominante sur le vallon et le lac de la Plagne.
De nombreuses vaches y pâturent dont un troupeau de génisses montbéliardes. Sous la cabane des Mindiéres, ce sont les locales tarines, on dit aussi tarentaises, qui occupent les lieux. L'une d'elles est même sur le chemin et n'en bougera pas à mon passage. Priorité véhicule lourd et local ! Le sentier passe par une série de dalles polies et parcourues de filets d'eau. Il gagne un rétrécissement et descend rapidement, ce petit verrou, vers le Plan des Eaux et les Chalets de la Plagne.
On domine quelques instants ces chalets d'alpage et leurs anciens enclos à bestiaux. Ils sont envahis de rumex. Cette oseille sauvage signe la station prolongée de bêtes, car cette plante est nitrophile (elle aime les nitrates) et apprécie les lieux où urinent les animaux. Bien sûr cette flore perd ses feuilles en hiver, recyclant ainsi les éléments azotés accumulés dans l'humus du sol.
Cela permet à ces plantes de perdurer alors que les reposoirs ont été désertés de longue date. Certains historiens s'en servent pour retracer l'occupation ancienne des lieux.
Au loin les cascades strient les flancs du Dôme de la Sache et du mont Pourri. Ici, dans les prés, les marmottes sont à la fête et peaufinent leur future léthargie en mettant une dernière touche à leur réserve de graisse pour l'hiver. On longera presqu'à plat le torrent du Ponturin. Un pêcheur à la mouche y fait régulièrement poser sa soie. Celle-ci brille dans les rayons du soleil. Nous sommes sur la limite du Parc. À notre droite P.N.Vanoise, le sentier est la frontière. Tous les lacs, la Plagne, Grattaleu, Plan Richard sont sous la gestion d'une société de pêche privée.
Après la traversée d'un gros pierrier, nous descendrons durant une heure sur un chemin jonché de cailloux et de rochers et la perte de dénivelé sera rapide. Pour l'instant, nous changeons de rive et passons rive gauche. Pas d'eau sous la passerelle. En effet le Ponturin s'efface sous terre pour resurgir une bonne centaine de mètres plus bas.
À l'altitude 2000, les Chalets de derrière la Rèbe permettent de jouir d'un léger replat et d'une belle vue sur les cascades descendant du mont Pourri. Là aussi, c'est William Mathews qui sera à l'origine de la première ascension après avoir fait une première tentative en 1861 par le lac de Tignes. De retour à Londres, Mathews demanda à Michel Croz, son guide, d'aller voir s'il est possible d'accéder au sommet par Peisey. Ce dernier y arrivera le 4 octobre 1861.
Mathews reviendra en 1862 accompagné des deux frères Croz pour faire le sommet en attribuant par la même au mont Pourri une altitude de 3797 m (en réalité de 3779 m) ce qui est remarquable de précision pour l'époque.
De véritable marches font suite au replat, la raide descente entre en forêt sur un sentier recalibré et nouvellement aménagé par la commune de Peisey-Nancroix.
À la sortie du bois, je bifurque sur les hameaux de la Gurraz et de la Culaz pour aller voir les tournes qui protègent les maisons. La lecture de guides et sites web m'avaient incité à quitter momentanément le GR 5 par curiosité lors de ma programmation.
La cascade de Nant Putors offre une belle chute d'eau avec sa voisine, celle du Nant Pudret. Un peu en amont de la première, la prise d'eau dans le Ponturin permet, par une conduite souterraine, d'alimenter le lac du Chevril, retenue du barrage de Tignes.
Nous deviserons un bon moment avec une charmante dame du hameau de la Gurraz. Elle nous signale l'aire d'un couple de gypaètes barbus (plus grand vautour de France). On distingue fort bien les fientes blanchissant la paroi de la falaise sous le nid. Le soir, Béatrice, une des gardiennes, nous confirmera qu'un jeune gypaète a pris son envol le 14 juillet. C'est un enfant qui le verra décoller alors qu'il participait à une sortie nature. Le gypaète fut nommé Léon par les gardiens du refuge, prénom de ce jeune observateur.
Trois maisons présentent des tournes. Ce sont des amas de terre et de pierres placés entre le chalet et la montagne dans le but de faire passer les coulées neigeuses au dessus du toit du bâtiment et, ou, par une forme d'étrave d'en écarter de part et d'autre le passage. Mais la Gurraz n'était occupé que l'été lorsqu'une partie de la famille prenait ses quartiers d'alpage avec le troupeau. Le hameau était désert l'hiver. Si à la Gurraz la tourne présente un mur de pierre en parement de la butte de terre, à la Culaz, la première maison présente le même montage alors que la seconde, en aval, n'a qu'une butte de terre.
On arrive au refuge de Rosuel. Ce refuge, porte du PNV, a bénéficié d'importants travaux en 1971. L'architecte Christian Durupt y conçut son toit enherbé en forme de vague dans le prolongement de la pente de la montagne ... une autre forme de tourne !
Nous sommes seuls dans notre dortoir. Les sacs à dos restent dans le couloir pour éviter la propagation des puces de lit. Mais ne vide-t-on pas tout son contenu, à commencer par l'indispensable duvet personnel puisqu'il n'y a plus de couvertures ou de couettes; difficile à comprendre. Le bar sert un excellent chocolat chaud (chocolat fondu et crème) et un petit pain d'épice maison. J'en profite pour récupérer mon colis de nourriture envoyé avant mon départ au refuge. J'avais emmené huit repas pour midi au départ de Briançon ; me voici lesté de nouveau de 1,8 kg .
Alors que nous pensions être seuls à diner ce soir, un couple d'Allemands, faisant le GR 5 et parti de Saint Gingolph il y a 10 jours, arrive vers 18h00. Ils sont hébergés ici mais dans un dortoir distinct. Dehors, un petit groupe regarde à la longue vue, placée sur la terrasse du refuge, une douzaine de bouquetins broutant sur les vires herbeuses surplombant le flanc oriental du Ponturin.
Nous dinons avec les Allemands. Là aussi notre connaissance de leur futur parcours est mise à contribution pour les orienter dans leur choix d'itinéraire. Soupe de lentilles et croutons au beurre aillé, gratin de coquillettes-lardons- Beaufort, salade, gâteau de Savoie ; excellent et copieux. Béatrice nous parle des nouvelles cartes IGN où les grisés donnant le relief et certaines informations (genre bâtiment esseulé) disparaissent. Ayant travaillé à l'IGN, elle nous conseille fortement de garder nos anciennes cartes en complément.
La gardienne nous dira que l'activité estivale fut particulièrement dense en cette année de pandémie, mais que le profil du visiteur était inhabituel tant les notions de sécurité, de précautions étaient inconnues et constantes ; des départs à midi, des équipements bien trop légers voire inadaptés, des demandes étonnantes comme des randonnées en montagne sur terrain plat ... Apparemment, si les affaires ont bien marché, l'épuisement psychologique en fut le pendant. La discussion avec les Allemands (le monsieur parle très bien le français) se poursuivra bien après le dessert et nous découvrirons qu'ils ont aussi vu la "punk" canadienne. Elle a désormais au moins deux étapes d'avance sur eux.
À suivre, Refuge de Rosuel - refuge de la Balme Tarentaise
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