Traversée des Alpes du Nord - Refuge de Miage - refuge de Bellachat
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Glacier et torrent de montagne sont le menu de cette étape vers le refuge de Bellachat. À cela s'ajoutent des rencontres et une vue imprenable sur un massif de renom, le Mont-Blanc.
Samedi 5 septembre 2020
Refuge de Miage - refuge de Bellachat
7h30 - 14h30 soit 7h00 de trajet pour 17,6 km avec 1819 m de dénivelé positif et 1245 m de dénivelé négatif
Temps du topoguide donné pour 8h30
Voyez ici le carnet de route refuge de Miage - refuge de Bellachat
À 7h00 au petit-déjeuner, le pain est frais. La baguette croustille sous le beurre et les confitures de framboises, myrtilles ou prunes, le tout comme hier soir dans une vaisselle en poterie savoyarde siglée au nom de Miage.
Départ 7h30 et c'est directement l'ascension raide du col de Tricot : 1538 m - 2120 m soit 560 mètres de dénivelé positif que nous ferons en une heure. Surpris par cette forme matinale, nous l'attribuons à la fraicheur, à l'absence de vent et donc à la bonne thermorégulation. Un couple anglophone a bivouaqué au col et descend tranquillement. Ils avaient planté leur tente près du porche en pierre ouvrant sur l'ancien chemin de contrebandiers. Rien que de très classique dans ces montagnes frontalières avec l'Italie, sauf que ...
Derrière cette arche de pierre, les quelques murets en ruine racontent encore l'histoire surprenante du pavillon de chasse des Nicolaï construit en 1862. Il y avait là, encore visibles en 1930, quelques bâtiments occupés par les comtes Nicolaï, deux frères, russes dit-on, établis à Genève vers 1870. Il faut franchir le porche, récemment restauré. Peu après la fontaine datée de 1877, on aperçoit les soubassements d'un petit abri. Ce sont les vestiges d'une salle de bains surprenante, équipée, raconte-t-on, d'un chauffe-eau solaire !
Nous descendons du col de Tricot par la trace classique, mais un sentier tout neuf est dessiné pour rendre la pente moins abrupte et laisser le chemin historique se combler, se revégétaliser.
À 9h10, nous atteignons par une descente en forêt particulièrement glissante la passerelle de Bionnassay.
Sous l'aplomb du glacier éponyme, le torrent gronde en dessous et le débit est très impressionnant.
C'est ce même torrent qui le 12 juillet 1892 détruisit par une coulée de boue, la station thermale de Saint-Gervais et fit 175 victimes.
Cette inondation fut causée par la rupture d'une poche d'eau à l'intérieur du glacier de Tête-Rousse. Au pied de l'aiguille du Goûter, ce petit glacier, affluent du glacier de Bionnassay présente, outre une faible pente, l'absence de torrent sous-glaciaire évacuant les eaux de fonte. Un temps très chaud et pluvieux fit grossir la masse liquide sous forme d'une poche intérieure. Vers une heure du matin, à 3150 m, la paroi terminale du glacier de Tête-Rousse se rompit, déversant d'un coup 200000 m3 d'eau et de glace pulvérisée. Arrachant moraines, rochers, terrains, pâturages et forêts sur son passage, cette lave torrentielle atteint rapidement le million de mètres cubes. Six minutes suffirent pour balayer les maisons situées sur son passage et six des huit bâtiments de l'établissement thermal de Saint-Gervais.
En juillet 2010 et en 2019 des poches d'eau, qu'il faudra évacuer par pompage, se forment. Désormais, un système d'alerte par sirène existe en cas de rupture de celles-ci, permettant aux habitants d'évacuer les zones à risque bien plus densément peuplées qu'en 1892.
Le passage de cette passerelle de type népalais est toujours aussi remarquable. On commence à croiser du monde.
Il faut dire que le tramway du Mont-Blanc offre un accès facile à la montagne, tout comme le téléphérique de Bellevue. C'est d'ailleurs sur le chemin qui mène à la gare un défilé de randonneurs. À la station "La Chalette", le train est à l'arrêt . Sur le modèle du train suisse de la Jungfrau, ce chemin de fer à crémaillère devait initialement atteindre le sommet du Mont-Blanc ! Il s'arrêta au Nid d'Aigle, à 2372 m d'altitude, après 12,248 km d'ascension pour un dénivelé de 1792 mètres. Les travaux commencèrent en 1905, la voie sera ouverte jusqu'au col de Voza le 25 juillet 1909, puis le 1er août 1913 jusqu'à son point terminal. Les trois motrices portent les prénoms des trois premières filles du propriétaire de l'exploitation en 1956 : Marie, Jeanne et Anne ici en gare.
On arrive sur le haut des pistes de ski des Houches. Il est 10h00. Nous quittons la trace du Tour du Mont-Blanc pour descendre directement par un sentier de petite randonnée sur les Houches, réduisant un peu par là, la distance de la journée. Nous dévalons vers les Lavouets ; trois quarts d'heure d'une descente forestière et 800 mètres de dénivelé négatif. Au passage d'une ravine, nous sommes sous les câbles du téléphérique de Bellevue. Au même instant, deux cabines se croisent au-dessus de nos têtes. Le chemin est bien ombragé, l'arrivée sur les Houches est très agréable, sans faubourg. Nous sommes même dans les prés de quelques exploitations agricoles.
Par une petite route en impasse, nous longeons de très jolis chalets fleuris. Malheureusement la pollution sonore est présente et on perçoit, après la quiétude forestière, le bruit du trafic routier de la vallée de Chamonix.
11h00 sonnent au clocher des Houches. Un quart d'heure après nous sommes au centre du bourg. Une petite recharge en argent liquide pour Stéphane qui n'a pas assez emporté de chèques (de nombreux refuges ne prennent pas la CB), et pour moi, un passage par la boulangerie sise juste au-dessus du gîte Michel Fagot, souvenir de notre avant-dernière étape du Tour du Mont-Blanc 2009. Deux sablés, excellents, bien beurrés me rassasient. Nous quittons la ville vers 11h30, slalomant dans les rues, les rocades sous le pont de l'autoroute et sur l'Arve, pour gagner grâce à la carte, et non au balisage bien léger, le sentier.
Nous montons sous le couvert de la forêt au "Christ Roi" où la cloche sonnera midi à notre arrivée. Cette statue, de 25 mètres de hauteur et 500 tonnes de béton armé, fait face aux plus hauts sommets. C'est le curé des Houches qui en 1926 eut cette idée. Dans les années 1930 de telles statues fleurissent à Rio, à Madère. Après un an de travaux, le monument au style un peu soviétique, est inauguré le 19 août 1934.
Tables et bancs sont disponibles et personne n'y pique-nique, même ce samedi. La pause déjeuner terminée, les pancartes indicatrices de direction nous annoncent trois heures pour le refuge de Bellachat. Depuis le début de la montée, nous ne gagnons pas de temps sur l'indication horaire. Nous prévoyons donc d'arriver vers 15h30. Le balisage et les délais horaires sont respectés jusqu'au parc animalier du Merlet. Le parking est bondé. Le GR 5 et TMB contournent le parc et longent parfois le grillage. Je ne verrai qu'un bouquetin esseulé sur un terrain dénué d'herbe.
C'est autour des chalets d'alpage de Merlet, où une trentaine de vaches en estive produisait du lait, transformé en crème, beurre et tomme, qu'un Suisse M. Im Hof rachète peu à peu les parcelles et aménage une des fermes en hôtel. Nous sommes dans les années 1920. À son décès, en 1939, son épouse met en gérance ce domaine d'une vingtaine d'hectares. Elle cède en 1947, en viager, le site à René Cachat. C'est son fils Philippe, qui en 1968 eut l'idée d'aménager la propriété en un parc animalier de faune alpine. C'est désormais Claire, la fille du fondateur, qui gère de domaine recevant 60000 visiteurs par an.
À 1650 m d'altitude, le panneau indicateur n'annonce que la direction du refuge de Bellachat, l'indication horaire a disparu. L'ascension est toujours aussi raide et nous passons une première ravine au-dessus des Epinettes. Les endroits les plus exposés sont équipés d'une main courante. On terminera cette raide montée en dominant le ravin des Vouillourds. De nombreuses personnes descendent par cette voie et sont bien couverts. Le vent doit souffler sur les hauteurs. À la sortie du goulet, on débouche sur une lande bien moins pentue. Ce replat nous convie à la pause et à un point "carto". Il est 14h30 et ... nous avons la surprise d'être arrivés. Le refuge de Bellachat est à 20 mètres sur le côté, un peu à l'écart du chemin.
Nous y buvons le verre le plus cher du GR5 sur une terrasse panoramique exceptionnelle. 5,50 euros le coca, 7 euros la bière en canette !
Arrivés les premiers, on occupe les couchages à part du dortoir, face à la porte du logement du gardien. Nous allons nous laver au gant de toilette (pas de douche par restriction d'eau) dans un vaste cabinet de toilette remplaçant celui emporté par une coulée de neige en avril 2014. J'y ferai la lessive du tee-shirt et des chaussettes. Notre gardien est népalais, de la région de Pokhara et de l'ethnie des Gurung. Un de ses compatriotes viendra le saluer et lui tenir compagnie une partie de l'après-midi.
Nous ne serons que neuf ce soir dans ce chalet assez coquet avec ses fleurs aux fenêtres et ses rideaux de tissu. Paulette Balmat, présente ce soir, en est sûrement l'auteure, car elle en est la propriétaire.
Construit sur les ruines d'un ancien chalet d'alpage, le chalet de l'époque était déjà utilisé comme auberge vers 1920. Il sera détruit une première fois par le feu dans les années 1945-50, puis une seconde fois par une violente tempête en 1962. Georges Balmat en 1977 reconstruit un bâtiment uniquement en bois qui ouvrira en 1983.
L'ensemble du massif du Mont-Blanc est devant nos yeux, c'est sublime ... si on excepte de regarder en fond de vallée et d'ignorer le bruit du trafic routier !
À suivre, Refuge Bellachat - refuge de Moëde-Anterne
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